Esther's Kitchen rend hommage à la grand-tante du chef avec une cuisine indulgente

Le chitarra cacio e pepe est présenté à EstherLe chitarra cacio e pepe est présenté à Esther's Kitchen au 1130 Casino Center Blvd. à Las Vegas le vendredi 13 avril 2018. Bill Hughes/Las VegasJournal Le rigatoni carbonara est présenté à Esther's Kitchen au 1130 Casino Center Blvd. à Las Vegas le vendredi 13 avril 2018. Bill Hughes/Las VegasJournal L'intérieur d'Esther's Kitchen est présenté au 1130 Casino Center Blvd. à Las Vegas le vendredi 13 avril 2018. Bill Hughes/Las VegasJournal Le pain et le fromage burata avec du beurre de culture sont présentés à Esther's Kitchen au 1130 Casino Center Blvd. à Las Vegas le vendredi 13 avril 2018. Bill Hughes/Las VegasJournal La polpette (boulettes de viande) est présentée à Esther's Kitchen au 1130 Casino Center Blvd. à Las Vegas le vendredi 13 avril 2018. Bill Hughes/Las VegasJournal La pizza à l'agneau et aux palourdes est présentée à Esther's Kitchen au 1130 Casino Center Blvd. à Las Vegas le vendredi 13 avril 2018. Bill Hughes/Las VegasJournal

Esther, tu as bien fait.

L'homonyme de l'un des nouveaux restaurants les plus en vogue du centre-ville était la grand-tante de James Trees, originaire de Las Vegas. Elle a permis à Trees de fréquenter le Culinary Institute of America, et c'est son héritage qui lui a permis de lui rendre hommage avec Esther's Kitchen. Le potentiel qu'Esther a vu s'est manifesté comme une bénédiction pour Las Vegas.

La preuve tangible des prouesses culinaires de Trees – acquises en travaillant dur dans les cuisines de noms célèbres tels que Michael Mina, Eric Ripert et Gordon Ramsay – se trouve dans son pain levain fait maison. La saveur du levain de Levain est douce avec juste un soupçon de fermentation. La croûte est exceptionnelle. Le pain est façonné à la main, sa surface formidable est rugueuse et escarpée et un plaisir à croquer à pleines dents. Servi avec du beurre (4 $), c'est un régal, mais il devient franchement indulgent avec de la burrata et de l'huile de basilic (plus 5 $), le fromage doux infusé de crème à son meilleur avec l'huile aux couleurs vives et aromatisées.



Sachant que les pâtes sont faites maison, il était un peu surprenant de voir la spécialité des Abruzzes, la chitarra, au menu. La chitarra à forte intensité de main-d'œuvre n'est pas roulée ni extrudée mais pressée sur un appareil à plusieurs cordes (l'origine du nom, qui signifie guitare), les brins carrés fraîchement coupés tombant sur une plate-forme en dessous. C'est une coupe particulièrement moelleuse qui mérite un rôle principal, ce qui la rendait parfaite pour le cacio e pepe à la romaine (16 $), dans lequel les pâtes sont simplement mélangées avec du fromage pecorino Romano et du poivre noir moulu (dans ce cas, le tellicherry, qui a plus grains qui emballent le punch supplémentaire) avec juste un peu d'eau de pâte et un peu d'huile d'olive. C'est l'essence de la cuisine italienne, des éléments simples mais de haute qualité qui s'ajoutent à un festin.

La carbonara (17 $) est courante mais rarement associée aux rigatoni sous-évalués, aux tubes trapus et robustes qui définissent le terme al dente. La simplicité a encore triomphé, les pâtes simplement ornées de guanciale (joue de porc séchée plus luxueuse et moins fumée que le bacon) avec du jaune d'œuf pour la richesse et du Grana Padana pour la profondeur terreuse.

Une pizza à la saucisse d'agneau et aux palourdes hachées (15 $) s'est démarquée par sa combinaison inhabituelle qui fonctionnait à merveille, la saucisse épicée et les piments contrecarrant la saveur prononcée des coquillages. Cette pâte est également fabriquée en interne et la croûte avait une élasticité attrayante entre ses bords épais et roulés.

Dans un dessert de panna cotta (8 $), la rhubarbe rarement vue et sous-estimée était un choix rafraîchissant, bien que quelque peu sous-estimé. Le plat frais et crémeux était une feuille effectivement neutre pour une dispersion de fraises rôties et de cubes de gâteau à la pistache, mais les quelques gouttes de purée de rhubarbe auraient pu contribuer beaucoup plus.

Une autre petite chicane était dans l'entrée de polpette au sugo de tomate, ou boulette de viande à la sauce tomate (12 $). Bonne saveur ici, en particulier de la ricotta au basilic, mais la boulette de viande était trop sèche.

Le service était agréable et efficace. Esther's Kitchen, qui a ouvert ses portes début janvier, a une ambiance funky qui convient à son emplacement en bordure du quartier des arts. Une photo murale surdimensionnée d'une jetée domine la salle à manger, et il y a des tables en bois, un mélange de chaises rembourrées et en métal, des pavés au sol astucieusement vitrés et des sièges en plein air donnant sur la rue ou la ruelle. La fierté de Trees pour sa ville natale et les artistes qui l'entourent se manifestent dans l'utilisation de plats en poterie de Clay Arts Las Vegas et d'argenterie rétro en relief avec l'hôtel Dunes.

Compte tenu de l'époque, l'argenterie aurait pu être celle d'Esther, et son esprit s'attarde bien ici. Elle a rendu la carrière de Trees possible, et nous pouvons lui en être reconnaissants.

Si vous allez

Esther's Kitchen, 1130 S. Casino Centre Blvd.; 702-570-7864 ou estherslv.com

L'essence : la tradition rencontre l'innovation, avec des éléments disparates qui se rencontrent en harmonie.